Пустить двигатель, понятно, не удается. Но не отчаивайтесь. В основном это случается из-за того, чтокрышка трамблера не выдерживает большое напряжение и лопается, или же из-за пробоя бегунка. Обнаружив поломку, восстановите деталь подручными средствами.
Самый простой способ, только чтобы доехать до гаража, это заплавить трещину на крышке капроном. Хорошо очистите и промойте бензином участок трещины. Возьмите пучок капроновых нитей с наружного слоя воздушного фильтра (этот материал всегда у вас под рукой) и, намотав на проволоку, разогрейте до плав ления спичкой. И залейте трещину.
Более сложный, но надежный способ заклеить трещину эпоксидной смолой. Высверлите поперек трещины отверстие и залейте смолой. А на саму трещину с обеих сторон нанесите пленку смолы. Если же на «Жигулях» пробит ротор (бегунок), снимите его и изолируйте, положив на центробежный регулятор сложенный вдвое полиэтиленовый пакет. За тем вновь поставьте ротор и обрежьте выступающие из-под него части пакета. Можно ехать дальше. Кстати, советуем заранее, когда бегунок еще новый, нанести на его внутреннюю сторону слой эпоксидной смолы или лака. Это уменьшит вероятность пробоя. А что делать, если разрушился контактный уголек крышки трамблера? Выход и здесь найдется. Мо жно разобрать цилиндрическую батарейку от радио приемника или карманного фонарика, вынуть центральный угольный стерженек и, обточив его до нужных размеров грубой шкуркой, поставить на место вышедшего из строя. Не забудьте только вместе с ним уста новить контактную пружинку. Вместо стерженька электробатарейки можно исполь зовать для этой цели и кусочек грифеля карандаша под ходящих размеров
Иномарки в большинстве своем имеют отличие в том, что крышка бензобака у них специально крепится к отверстию бака. В отечественных же автомобилях это производителями не предусматривается. Потому, заправляя автомобиль, крышку бензобака куда только не кладут: на капот, на крышу, в карманы одежды, просто держат в руке - кому как удобно. Она может скатиться с капота из-за ветра или неустойчивого положения, даже оцарапать машину при небрежных манипуляциях. Наконец, испортить запахом верхнюю одежду.
Раз специальное крепление не предусмотрено, глупо конструировать подобие крепежа заграничного производства. Выход на самом деле чрезвычайно прост. Достаточно одного небольшого магнита сбоку крышки. Не важно, откуда именно взят магнит, хоть от приспособления для телефона сотовой связи, главное, чтобы величина его подходила.
К примеру, диаметр 3см и толщина 1,5см. Магнит приклеиваем на «Суперклей». При использовании такого способа сама крышка может удобно крепиться магнитом горизонтально. Теперь по приезду на автозаправку можно спокойно прикреплять крышку бензобака к внутренней стороне дверцы, открывающей бензобак. На сам магнит наклеивается тонкая ткань, клеенка, изолента или просто надпись "Не курить!", чтобы от него не образовывались царапины. Преимущества такого способа очевидны: дешево, удобно, нельзя потерять крышку или закрыть дверцу бензобака, не прикрутив крышку.
ВАЗ «восьмерка» гремит своими деталями при езде, к чему добавляются посторонние звуки снаружи. Пора положить этому конец. С помощью крестовых отверток различной величины осторожно, не повредив крепежные детали, убираем обивку с каждой двери, крыши, также с боковых частей задних сидений и арок колес, с днища. Далее, вооружившись шпателем, разбираем родную виброизоляцию машины и растворителем «646» избавляемся от жирного слоя, находящегося под ней. После этого накладываем наш шумоизоляционный самоклеящийся материал марки «Вибропласт М2» маленькими вырезками, начиная с внутренних частей и заканчивая тросом открывания дверцы. Не рекомендуется наклеивать внахлест, поэтому, если так вышло, лучше срезать лишнее, оставив только совсем небольшой напуск, особо прогрев границы и разгладив их. Полные листы пригодятся для их прикрепления к наружной части дверцы. Потом вырезаем в определенном месте кусок для установки там динамика, идущих к нему проводов и прочего. Следующим действием оклеиваем крышу опять же полными листами. Багажник «восьмерки» состоит из выпуклостей и впадин, потому используем разрезы по диагонали, чтобы лучше прикрепить материал к поверхности. Подобным образом тщательно оклеиваем боковины. В завершении работ с этими частями нагреваем и разглаживаем строительным феном каждый лист данного материала. На пол кладем пенку 8 мм толщиной целым пластом, слегка наплывая на щит передка, и делаем в ней отверстия для педалей. Поверх нее наклеиваем визомат, чтобы достигнуть большего эффекта шумоизоляции. Пришла пора пластмассовых деталей, на которые нужно нанести тот же визомат, учитывая при этом, что вес каждой увеличивается, поэтому не всю площадь нужно оклеивать, а лишь треть. Панели, задевающие друг друга или кузов салона лучше обработать битопластом. Сторону торпеды, прикасающуюся к корпусу машины, оклеиваем пенкой толщиной 4 мм с клеевой основой. Для полочки, находящейся под бардачком, места, где находятся динамики, боковых частей торпеды и козырька используем визомат вместе со следующим слоем битопласта на него. По внутреннему и наружному краю только битопласт, а по крышкам воздуховодов один визомат. Чтобы избежать постукивания железных зажимов о накладку, лучше использовать герметик, как и в случае с кнопками. Работа окончена, теперь осталось вернуть на места родную обшивку салона.
На сегодняшний магазины предлагают широкий ассортимент спойлеров. Но даже хороший материал и мизерные цены не гарантируют того, что понравившийся спойлер подойдёт к автомобилю по размерам. Это хороший довод для тех, кто выбирает другой путь - сделать его собственными руками. В данном случае, результат будет идеально подходить по форме и размерам. Более того, исходный материал стоит гораздо меньше, чем готовый продукт.Но если вы возьмётесь за эту работу, вам стоит учесть много разных мелочей. Во-первых, материал, из которого изготавливается спойлер.
Можно для изготовления взять монтажную пену. Но тогда следует помнить, что ее выход, который указывается на баллончике, очень редко соответствует реальному. К тому же, материал получается очень пористый. Это нежелательно для антикрыла. Тогда следует учесть, что чем меньше температура, тем меньше будут поры.
Гораздо лучше для этого дела использовать пенопласт. Купить пластину полтора на полтора метра и толщиной в 5 см. В принципе, можно и метр на метр, но тогда лезвие антикрыла надо будет вырезать по диагонали, чтобы оно подходило по размеру.
Сам спойлер лучше всего вырезать из 1,5 мм листов стали. Вырезать пластину нужных размеров, просверлить шагов в 3-4 сантиметра несколько отверстий размером 3 мм - для болтов, загнуть буквой Г – чтобы было удобнее приклеивать, в основании прикрепив или припаяв две гайки на 6 мм. После этого можно вклеивать их в уже готовые пенопластовые заготовки. Затем остаётся только присоединить лезвие антикрыла, и спойлер практически готов. Правда, сейчас он выглядит совсем не так как надо, но эта проблема быстро решается.
Но самый лучший вариант – это стекловолокно. Из него можно сделать все что угодно путем склейки и плавки. Однако стекловолокно очень сложно достать. Оно не продаётся в обычных магазинах, а шансов найти его еще где-нибудь очень мало. Но если уж повезло – то лучше всего клеить три-четыре слоя волокна. Не стоит забывать и об армировочной сетке, которая не позволит спойлеру раскрошиться в дороге.
После всего, что было поделано, спойлер имеет нужную вам форму и подходящие размеры. Остаётся только одно - придать ему подходящий вид. Поверхность следует отшлифовать, там, где требуется – шпаклевать и грунтовать. При желании можно провести несколько проводов для подсветки. После всего проделанного готовый спойлер остаётся только покрасить. На эту процедуру уйдет не меньше двух баллончиков краски, в зависимости от размеров готового спойлера.
Следующее, чем стоит заняться – губа автомобиля. Её можно делать из того же самого пенопласта или стекловолокна.
Самое первое, что для этого требуется – крепление. Простейший способ сделать его – это снять бампер, и по его обратной стороне вырезать пенопластовую болванку, которая будет потом держаться на клее или герметике.
Сам принцип вырезания губы похож на тот, который использовался при склейке спойлера. Из остатков пенопластовой пластины вырезаются контуры, которые потом срезаются и склеиваются по плану, который зависит уж от самой машины и рассчитывается весьма просто. Теперь осталось только армировать, обклеить и покрасить. Единственное, что надо учесть – это то, что из-за большой скорости и состояния наших дорог, губа может цепляться за асфальт. В этом случае если она склеена не из стекловолокна, даже армировочная сетка не сможет спасти её от рассыпания. Поэтому стоит ехать аккуратно, или, хотя бы, поставить её повыше.
Клей для стекловолокна и пенопласта можно брать любой, но лучше всего использовать эпоксидный, который застывает быстрее всего. Более того, это очень удобно: когда вы будете делать крепление для губы, для прослойки между креплением и самой губой можно будет, которые при совмещении не должны склеиться, можно будет использовать самые обычные целлофановые пакетики, к которым эпоксидный клей не пристаёт.
Кроме того, важно помнить, что клей будет сохнуть очень долго: даже если на первый день он и выглядит как застывший, всё равно он ещё не готов. Для полного застывания ему необходимо три дня. К тому же, чем выше температура, тем быстрее идёт застывание.
Более того, чтобы увеличить прочность кроме армировочной сетки, можно оклеить материал какой-нибудь тканью, чтобы он не разваливался. Потом её можно покрыть чем-нибудь, или просто покрасить, чтобы придать спойлеру дополнительный визуальный эффект.
Вот и всё. Общее затраченное время, в зависимости от скорости работы, равно примерно двум-трём месяцам, но итог окупается в среднем в два раза. К тому же, уникальный дизайн и идеальные размеры гарантированы.
У автолюбителей, которые занимаются тюнингом, часто возникает проблема с приобретением новых улучшенных фар. Дело в том, что не на каждую модель автомобиля производят фары нового поколения. Однако при помощи процесса тонирования можно изменить внешний вид ваших фар.
Перед тем как начать.
Начинается всё с выбора цвета. Так как разнообразие цветов и оттенков огромно, то подбор наиболее удачного сочетания цветовой гаммы фар и кузова автомобиля не составит большого труда, а скорее, превратится в увлекательную процедуру.
Выбор краски – это очень ответственный момент. Обычно, для тонировки фар используют специальный лак, который можно легко найти в автомагазинах или заказать по Интернету. Чаще всего этот лак продаётся в баллонах, цветовая гамма его очень разнообразна. Цена такого баллона немаленькая, однако, Вам потребуется не более одного баллона.
Не стоит применять для тонировки аэрозольную краску. Смотреться будет неплохо, но при этом, свет фар не будет проходить через слой краски, что затруднит освещение дороги. А это чревато штрафами!
Процесс тонирования.
Процесс тонировки рекомендуют проводить на свежем воздухе. Начинается всё с демонтажа фар. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не нарушить проводку. Затем поверхность фар следует обработать специальным раствором (если нет раствора, можно использовать обыкновенный спирт). Это необходимо для удаления пыли и грязи с поверхности стекла. Когда фары полностью высохнут, ту часть, которая тонироваться не будет, следует закрыть. Встряхнув баллон, распыляйте краску на тонируемую плоскость фар с расстояния не менее 30 - 40см. Наносить краску нужно послойно, давая каждому слою полностью высохнуть, – это очень важно. При этом надо следить за тем, чтобы не попадала вода, пыль, грязь и т.д. Также, стоит избегать подтёков.
Заключительный этап – это полировка. Этот процесс нужен для того, чтобы устранить матовый оттенок Вашей тонировки. На этом тонирование закончено.
При установке фильтра нулевого сопротивления на классику нам понадобятся следующие детали:
1 – «Черепаха» от Москвича 2140. Они бывают 2 разновидностей. При установке фильтра нулевого сопротивления на ВАЗ-2101 применяется та, у которой патрубок для отвода картерных газов находится с правой стороны, если смотреть от впускной горловины.
2 – Болты, используемые для крепления «черепахи», а также резиновая прокладка для нее. Рекомендуется брать ремонтный комплект, ведь в него входит все необходимое.
3 – Резиновые патрубки. В результате многочисленных экспериментов во время установки фильтра нулевого сопротивления на классику выбор остановился на гофре от Москвича 2140 и колене от инжекторной волги 3110. Кроме того, можно использовать патрубок от ВАЗ 2112, но он очень дорого стоит (около 250 р.) и имеет лишнее отверстие. Стыковку патрубков можно производить обрезанной консервной банкой соответствующего размера.
4 – Металлические хомуты.
5 – Держатель для фильтра делается самостоятельно в зависимости от требуемого размера.
Возможно ли улучшить управляемость классической модели ВАЗ до уровня иномарок? Возможно, если установить тольяттинский электроусилитель руля. Ведь комфорта хотят все, и владельцы дешёвых ВАЗов – не исключение.
Установка электроусилителя руля на классику обойдётся Вам примерно в 2 раза дешевле чем покупка и установка гидроусилителя. А комфорта добавит значительно. Где есть спрос – там есть и предложение. Так и тут. Тольяттинская компания «Авиаагрегат-Т» сделала возможной установку ЭУР на классику, разработав свой собственный электроусилитель на основе агрегата из «Нивы». За основу взято то же самое: сама рулевая колонка, электрический двигатель, редуктор червячного типа и блок управления. Все перечисленные устройства можно установить на место стандартной рулевой колонки не более чем за 1,5 часа.
Есть в нашем ЭУР и довольно необычная деталь – реактивно-индукторный двигатель с электронным управлением. Основные плюсы установки электроусилителя руля на классику – максимальная простота конструкции без коллектора и щеток, малые габариты, высокая надёжность и доступная цена.
Тольяттинский ЭУР позволяет снизить усилие на руль до 3,5 кГс вместо прежних 22. Владельцев вазовской классики это улучшение сильно впечатляет – они чувствуют себя в родном авто как за рулём хорошей иномарки! В общем, будущее у агрегата есть, и неплохое. Установка электроусилителя руля на классику по многим показателям лучше, чем привычный всем ГУР. Установка проста, нет лишних шкивов, шлангов, жидкостей, как в гидроусилителе, меньший расход топлива, так как электрический вариант включается лишь при повороте руля. Помимо того, ЭУР более информативен и относительно недорого стоит.
Стоит выразить благодарность тольяттинцам за то, что они сразу сделали агрегат таким, чтобы его просто было смонтировать. Если сборка конвейерная, то достаточно лишь соединить две электрические колодки. А тем, кто хочет усовершенствовать свою классическую модель, надо лишь заменить стандартную колонку рулевого управления на новую с ЭУР.
Работа двигателя - это извечный компромисс между многими параметрами, нормами, потребностями и возможностями. Основными критериями для разработчиков програмного обеспечения для контроллеров систем впрыска сегодня является экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Ожесточающиеся с каждым годом нормы по уровню токсичности выхлопа двигателей заставляют разработчиков переводить ДВС на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать каталитические нейтрализаторы вредных выбросов в выхлопных газах и жесткую систему контроля за уровнем вредных выбросов в атмосферу. В отечественных системах уже применяется одно- и двухуровневые системы контроля.
Со стороны потребителя требования к автомобилю тоже взаимоисключающие. Хочется высокой мощности, большого и равномерного крутящего момента, надёжности и огромного ресурса - при всём этом желательно заправлять автомобиль самым дешевым топливом и иметь минимальный его расход. Однако бесплатных чудес на свете не бывает - улучшение одних параметров всегда ухудшает другие.
В блок управления заложена программа (алгоритм) его работы. Программа работы микропроцессора хранится в постояном запоминающем устройстве и представляет собой собственно программу обработки данных. Калибровки для различных режимов работы двигателя различны и применяются в зависимости от режима, в котором работает двигатель. Блок управления, получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с полученными данными и коэффициентами коррекции, заложенными в ПЗУ. Изменяя данные ПЗУ (калибровки) мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, работа которого управляется элекстрическим блоком управления. Для получения других мощностных характеристик можно изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов. Кроме того, можно изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и массу других параметров. Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-8% (исключение составляют "иномарочные" двигатели с турбонаддувом, где без особых затруднений можно получить прибавку в 20% и даже более). Так есть ли во всём этом смысл? Каждый сам решает делать или нет, но тот кто хоть раз проехал на машине с грамотно перепрограммированной системой впрыска, решает этот вопрос для себя однозначно - да! Дело в том, что мало кто ездит на режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент и эластичность двигателя. Все это без особых затрат даст Вам простой чип-тюнинг. Чип-тюнинг - самый бюджетный и доступный вариант "тюнинга", когда всего лишь изменением программы управления впрыском можно хоть немного изменить поведение Вашего автомобиля, сделать его отличающимся от серийного, - более послушным, "приемистым", экономичным и удобным в управлении. Практически во всех тюнинговых версиях прошивок улучшены режимы холостого хода, холодного пуска, снижена температура работы вентилятора системы охлаждения, устранены выявленные ошибки - порой грубые, хронически присутствующие в серийных версиях ПО. Для нестандартных двигателей с увеличенным объемом, с измененным впуском и выпуском чип-тюнинг просто необходим как воздух. Индивидуальная для каждого двигателя программа управления позволяет максимально использовать потенциал форсированного мотора.
Преимущества чип тюнинга
-на трассе с интенсивным движением больше возможности совершать ускорения при обгонах
-высокие тягово-скоростные характеристики - легче водить машину в городе
-намного быстрее и дешевле по сравнению с форсированием двигателя
-легче двигаться при полной загруженности автомобиля
В пользу чип-тюнинга говорит такой факт, что у тюнингованого автомобиля резко повышаются эластичность двигателя и крутящий момент, То есть, при резком нажатии на педаль газа подхват двигателя произойдет на более низких оборотах - вы получаете большую интенсивность разгона.
Как производится чип-тюнинг
Для начала необходимо провести диагностику всех систем двигателя, чтобы неисправности не повлияли на конечный результат. Также необходимо узнать, возможно ли на вашем двигателе изменение параметров электронных блоков управления. Если все в порядке-то вперед. С автомобиля снимается ECU и с него считывается программное обеспечение. Нас интересуют таблицы параметров. Нам нужно изменить их значения таким образом, чтобы получить большие значения, чем в стандартной программе. Для модификации программ нужно работать с таблицами углов опережения зажигания, длительности впрыска и ограничения давления наддува. Вообще программа управления современным автомобилем имеет до 100 таблиц, и только 10-20 из них можно изменить для увеличения мощности и тяги. Для автомобилей каждой марки и модели эти таблицы сугубо индивидуальны и при простом их переносе на другой ECU вас ждет полное разочарование - двигатель просто не заведется.
Углепластики(или карбон, карбонопластики) — полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных)
Материалы отличаются высокой прочностью, жёсткостью и малым весом, часто прочнее стали, но гораздо легче(по удельным характеристикам превосходит высокопрочную сталь).
Так чем же карбон лучше стали? В первую очередь – он легче. Значительно легче – зачастую более чем в 2 раза. Благодаря малому весу, прочности и долговечности, карбон имеет неоспоримые преимущества перед металлом и пластиком – материалами, традиционно используемыми в автомобилях серийного производства. Заменяя штатные детали салона и экстерьера на карбоновые аналоги можно существенно снизить общую массу автомобиля, как следствие, улучшить его динамику, скоростные показатели, полезную нагрузку и, в конечном итоге, эффективность расхода топлива.
В мире тюнинга практика использования карбона для замены штатных элементов автомобиля получила очень широкое распространение. И под замену идут не только крылья, капоты и спойлеры – на карбоновые аналоги могут быть заменены любые детали, за исключением разве что двигателя, ходовой части, стекол, колес и несущих элементов конструкции. Что же касается салона, тут использование карбона может быть ограничено только фантазией.
Изготовление карбоновых деталей, опуская технические тонкости, происходит следующим образом. Из нитей углерода создается карбоновая ткань, рисунок плетения которой определяется дизайнером заранее. Ткань укладывается в несколько слоев, количество которых определяется с учетом потенциальной нагрузки на деталь. Затем ткани придается необходимая форма, которая затем фиксируется эпоксидной смолой. На этой же стадии, при помощи специальных красителей изделию придается необходимый оттенок. Далее деталь помещается в сушильную камеру, где не спеша, в течение достаточно длительного времени равномерно просушивается. Затвердевший карбон подвергается шлифовке и полировке, после чего деталь готова к использованию! Вот далеко не полный перечень элементов автомобиля, которые можно задекорировать, либо полностью заменить на карбон:
зеркала
бамперы, спойлеры, антикрылья и прочие элементы аэродинамического обвеса
руль
рычаг переключения передач
педали
приборная панель и ее элементы: кнопки циферблаты приборов и т.д.
напольное покрытие
обивка дверей
дверные ручки
кресла
и многие другие элементы интерьера и экстерьера.
Недостатком карбона является боязнь «точечных» ударов. Например, капот из карбона может превратиться в решето после частого попадания мелких камней. В отличие от металлических деталей или деталей из стеклоткани, восстановить первоначальный вид карбоновых деталей невозможно. Поэтому, после даже незначительного повреждения всю деталь придется менять целиком. Кроме того, детали из карбона подвержены выцветанию под воздействием солнечных лучей.
Тюнинг - c англ. "tuning" переводится как "настройка" - это доработка, модернизация автомобиля, замена стандартных фабричных изделий на более улучшенные - измененные. Вообще-то в автомобиле тюнингуется всё, что пожелаете.
Тюнинг бывает трёх видов:
1.Технический - тюнинг включает в себя тюнинг двигателя - часто установка турбонаддува, тюнинг подвески - ее ужесточение или наоборот, смягчение, тюнинг тормозов-агрейд, помогающий уменьшить тормозной путь и увеличить эффективность
торможения, тюнинг трансмиссии- часто замена механической КПП на автоматическую.
2.Внешний тюнинг - это установка спойлеров, обвесов для улучшения аэродинамическив качеств автомобиля, установка резины и дисков, аэрография и различные наклейки для того, чтобы авто выглядело оригинально.
3.Внутренний тюнинг - это тюнинг салона. Часто заводской салон меняется на кожаный, используются различные вставки из дерева и металлов. Установка многоватных динамиков и сабвуфер. Можно установить кондиционер и поставить монитор для просмотра фильмов.
Отличие тюнинга спортивного авто от тюнинга "обычного" автомобиля.
Как говорилось выше, тюнинг – это усовершенствование автомобиля, ряд изменений, направленных на то, чтобы повысить ее характеристики, сделать автомобиль более выделяющимся и комфортным.
В основном, тюнингуют стандартные заводские авто, которые выпускаются массово, с одинаковыми, часто не с наилучшими характеристиками. Однако, тюнингуют также спортивные авто, которые и так выпускаются чуть ли не в эксклюзивных вариантах со
всеми возможными наворотами и доработками.
Так в чем же отличие тюнинга спортивных авто от тюнинга обычных автомобилей?
Ну, прежде всего, различаются цели тюнинга. Тюнинг обычного авто производят, как правило с целью выделить ево из массы, а также сделать ево более комфортабельным для водителя и пассажиров. То есть, основное внимание все же уделяется внешнему
тюнингу и тюнингу салона.
Но в тюнинге спортивных авто все намного сложнее. Такие автомобили покупают не просто для понтов и комфорта, а для участия в различных автогонках и соревнованиях. То есть основное в этом авто – высокая скорость, хорошая управляемость и аэродинамика.
На первом месте тут по значимости будит технический тюнинг и все его состовляющие – прежде всего, модернизация двигателя (причем не только чип-тюнинг, а и механический, для получения максимальной мощности), а также подвески и трансмиссии. Во внешнем тюнинге спортивных автомобилей главное не красота, а обтекаемость, для получения высокой скорости.
В тюнинге спортивных автомобилей преобладает минимализм – облегченные сиденья, максимально удобный для заездов руль, приборная панель и КПП. А также никакой спортивный автомобиль не обходится без повышенной безопасности – специальные ремни безопасности, огнестойкий бензобак и автоматическая система пожаротушения.
