Каждый из вас знает, как часто приходится очищать клеммы аккумуляторной батареи от слоя окисла. Если не делать этого систематически, возможны случаи отказа стартера при пуске двигателя из-за ухудшения контакта проводов с клеммами батареи. Если вырезать из тонкого войлока колечки (внутренний диаметр по клемме, наружный на 20 мм больше), пропитать их моторным маслом и надеть на штыри батареи, процесс окисления значительно замедлится. Не забывайте только иногда пускать на войлочные кружки несколько капель масла с моторного щупа. Хорошо предохраняет от окисления и «Антикоррозионный аэрозоль» производства ГДР, предназначенный для шарниров, замков и тому подобных узлов автомобиля. Если опылить аэрозолем чистые и сухие клеммы, это сохранит их от коррозии на длительное время.
Оригинальный, точный и удобный прибор для контроля за уровнем электролита в каждой банке (это важно!) можно сделать. В верхней трубке вмонтированы две лампочки МН 3,5-0,14 от карманного фонаря. Каждая из них соединена с одной стороны с наружным проводом и зажимом, а с другой — с одним из электродов, заключенных в нижнюю трубку. Присоединив пружинный зажим к одной из клемм, медленно опускайте нижнюю трубку в банку аккумулятора. Если, когда трубка упирается в пластины, загорится только нижняя лампа — уровень 8…10 мм, т. е. в норме; обе — уровень несколько выше нормы, если он ниже нормы — лампы не горят.
Чтобы уровень электролита всегда был таким, как предписывает инструкция (на 10…15 мм выше защитной сетки над пластинами), можно использовать в качестве контрольного прибора обычную резиновую грушу с пластмассовым наконечником, какие продают в аптеках. На расстоянии 10…15 мм от торца наконечника в нем сделайте отверстие (хотя бы просто пропил ножовкой). Сжав грушу, вставьте наконечник в горловину банки, держа его по возможности строго вертикально. Опустите грушу. Лишний электролит, который был выше пропила, будет удален.
Пустить двигатель, понятно, не удается. Но не отчаивайтесь. В основном это случается из-за того, чтокрышка трамблера не выдерживает большое напряжение и лопается, или же из-за пробоя бегунка. Обнаружив поломку, восстановите деталь подручными средствами.
Самый простой способ, только чтобы доехать до гаража, это заплавить трещину на крышке капроном. Хорошо очистите и промойте бензином участок трещины. Возьмите пучок капроновых нитей с наружного слоя воздушного фильтра (этот материал всегда у вас под рукой) и, намотав на проволоку, разогрейте до плав ления спичкой. И залейте трещину.
Более сложный, но надежный способ заклеить трещину эпоксидной смолой. Высверлите поперек трещины отверстие и залейте смолой. А на саму трещину с обеих сторон нанесите пленку смолы. Если же на «Жигулях» пробит ротор (бегунок), снимите его и изолируйте, положив на центробежный регулятор сложенный вдвое полиэтиленовый пакет. За тем вновь поставьте ротор и обрежьте выступающие из-под него части пакета. Можно ехать дальше. Кстати, советуем заранее, когда бегунок еще новый, нанести на его внутреннюю сторону слой эпоксидной смолы или лака. Это уменьшит вероятность пробоя. А что делать, если разрушился контактный уголек крышки трамблера? Выход и здесь найдется. Мо жно разобрать цилиндрическую батарейку от радио приемника или карманного фонарика, вынуть центральный угольный стерженек и, обточив его до нужных размеров грубой шкуркой, поставить на место вышедшего из строя. Не забудьте только вместе с ним уста новить контактную пружинку. Вместо стерженька электробатарейки можно исполь зовать для этой цели и кусочек грифеля карандаша под ходящих размеров
Иномарки в большинстве своем имеют отличие в том, что крышка бензобака у них специально крепится к отверстию бака. В отечественных же автомобилях это производителями не предусматривается. Потому, заправляя автомобиль, крышку бензобака куда только не кладут: на капот, на крышу, в карманы одежды, просто держат в руке - кому как удобно. Она может скатиться с капота из-за ветра или неустойчивого положения, даже оцарапать машину при небрежных манипуляциях. Наконец, испортить запахом верхнюю одежду.
Раз специальное крепление не предусмотрено, глупо конструировать подобие крепежа заграничного производства. Выход на самом деле чрезвычайно прост. Достаточно одного небольшого магнита сбоку крышки. Не важно, откуда именно взят магнит, хоть от приспособления для телефона сотовой связи, главное, чтобы величина его подходила.
К примеру, диаметр 3см и толщина 1,5см. Магнит приклеиваем на «Суперклей». При использовании такого способа сама крышка может удобно крепиться магнитом горизонтально. Теперь по приезду на автозаправку можно спокойно прикреплять крышку бензобака к внутренней стороне дверцы, открывающей бензобак. На сам магнит наклеивается тонкая ткань, клеенка, изолента или просто надпись "Не курить!", чтобы от него не образовывались царапины. Преимущества такого способа очевидны: дешево, удобно, нельзя потерять крышку или закрыть дверцу бензобака, не прикрутив крышку.
ВАЗ «восьмерка» гремит своими деталями при езде, к чему добавляются посторонние звуки снаружи. Пора положить этому конец. С помощью крестовых отверток различной величины осторожно, не повредив крепежные детали, убираем обивку с каждой двери, крыши, также с боковых частей задних сидений и арок колес, с днища. Далее, вооружившись шпателем, разбираем родную виброизоляцию машины и растворителем «646» избавляемся от жирного слоя, находящегося под ней. После этого накладываем наш шумоизоляционный самоклеящийся материал марки «Вибропласт М2» маленькими вырезками, начиная с внутренних частей и заканчивая тросом открывания дверцы. Не рекомендуется наклеивать внахлест, поэтому, если так вышло, лучше срезать лишнее, оставив только совсем небольшой напуск, особо прогрев границы и разгладив их. Полные листы пригодятся для их прикрепления к наружной части дверцы. Потом вырезаем в определенном месте кусок для установки там динамика, идущих к нему проводов и прочего. Следующим действием оклеиваем крышу опять же полными листами. Багажник «восьмерки» состоит из выпуклостей и впадин, потому используем разрезы по диагонали, чтобы лучше прикрепить материал к поверхности. Подобным образом тщательно оклеиваем боковины. В завершении работ с этими частями нагреваем и разглаживаем строительным феном каждый лист данного материала. На пол кладем пенку 8 мм толщиной целым пластом, слегка наплывая на щит передка, и делаем в ней отверстия для педалей. Поверх нее наклеиваем визомат, чтобы достигнуть большего эффекта шумоизоляции. Пришла пора пластмассовых деталей, на которые нужно нанести тот же визомат, учитывая при этом, что вес каждой увеличивается, поэтому не всю площадь нужно оклеивать, а лишь треть. Панели, задевающие друг друга или кузов салона лучше обработать битопластом. Сторону торпеды, прикасающуюся к корпусу машины, оклеиваем пенкой толщиной 4 мм с клеевой основой. Для полочки, находящейся под бардачком, места, где находятся динамики, боковых частей торпеды и козырька используем визомат вместе со следующим слоем битопласта на него. По внутреннему и наружному краю только битопласт, а по крышкам воздуховодов один визомат. Чтобы избежать постукивания железных зажимов о накладку, лучше использовать герметик, как и в случае с кнопками. Работа окончена, теперь осталось вернуть на места родную обшивку салона.
На сегодняшний магазины предлагают широкий ассортимент спойлеров. Но даже хороший материал и мизерные цены не гарантируют того, что понравившийся спойлер подойдёт к автомобилю по размерам. Это хороший довод для тех, кто выбирает другой путь - сделать его собственными руками. В данном случае, результат будет идеально подходить по форме и размерам. Более того, исходный материал стоит гораздо меньше, чем готовый продукт.Но если вы возьмётесь за эту работу, вам стоит учесть много разных мелочей. Во-первых, материал, из которого изготавливается спойлер.
Можно для изготовления взять монтажную пену. Но тогда следует помнить, что ее выход, который указывается на баллончике, очень редко соответствует реальному. К тому же, материал получается очень пористый. Это нежелательно для антикрыла. Тогда следует учесть, что чем меньше температура, тем меньше будут поры.
Гораздо лучше для этого дела использовать пенопласт. Купить пластину полтора на полтора метра и толщиной в 5 см. В принципе, можно и метр на метр, но тогда лезвие антикрыла надо будет вырезать по диагонали, чтобы оно подходило по размеру.
Сам спойлер лучше всего вырезать из 1,5 мм листов стали. Вырезать пластину нужных размеров, просверлить шагов в 3-4 сантиметра несколько отверстий размером 3 мм - для болтов, загнуть буквой Г – чтобы было удобнее приклеивать, в основании прикрепив или припаяв две гайки на 6 мм. После этого можно вклеивать их в уже готовые пенопластовые заготовки. Затем остаётся только присоединить лезвие антикрыла, и спойлер практически готов. Правда, сейчас он выглядит совсем не так как надо, но эта проблема быстро решается.
Но самый лучший вариант – это стекловолокно. Из него можно сделать все что угодно путем склейки и плавки. Однако стекловолокно очень сложно достать. Оно не продаётся в обычных магазинах, а шансов найти его еще где-нибудь очень мало. Но если уж повезло – то лучше всего клеить три-четыре слоя волокна. Не стоит забывать и об армировочной сетке, которая не позволит спойлеру раскрошиться в дороге.
После всего, что было поделано, спойлер имеет нужную вам форму и подходящие размеры. Остаётся только одно - придать ему подходящий вид. Поверхность следует отшлифовать, там, где требуется – шпаклевать и грунтовать. При желании можно провести несколько проводов для подсветки. После всего проделанного готовый спойлер остаётся только покрасить. На эту процедуру уйдет не меньше двух баллончиков краски, в зависимости от размеров готового спойлера.
Следующее, чем стоит заняться – губа автомобиля. Её можно делать из того же самого пенопласта или стекловолокна.
Самое первое, что для этого требуется – крепление. Простейший способ сделать его – это снять бампер, и по его обратной стороне вырезать пенопластовую болванку, которая будет потом держаться на клее или герметике.
Сам принцип вырезания губы похож на тот, который использовался при склейке спойлера. Из остатков пенопластовой пластины вырезаются контуры, которые потом срезаются и склеиваются по плану, который зависит уж от самой машины и рассчитывается весьма просто. Теперь осталось только армировать, обклеить и покрасить. Единственное, что надо учесть – это то, что из-за большой скорости и состояния наших дорог, губа может цепляться за асфальт. В этом случае если она склеена не из стекловолокна, даже армировочная сетка не сможет спасти её от рассыпания. Поэтому стоит ехать аккуратно, или, хотя бы, поставить её повыше.
Клей для стекловолокна и пенопласта можно брать любой, но лучше всего использовать эпоксидный, который застывает быстрее всего. Более того, это очень удобно: когда вы будете делать крепление для губы, для прослойки между креплением и самой губой можно будет, которые при совмещении не должны склеиться, можно будет использовать самые обычные целлофановые пакетики, к которым эпоксидный клей не пристаёт.
Кроме того, важно помнить, что клей будет сохнуть очень долго: даже если на первый день он и выглядит как застывший, всё равно он ещё не готов. Для полного застывания ему необходимо три дня. К тому же, чем выше температура, тем быстрее идёт застывание.
Более того, чтобы увеличить прочность кроме армировочной сетки, можно оклеить материал какой-нибудь тканью, чтобы он не разваливался. Потом её можно покрыть чем-нибудь, или просто покрасить, чтобы придать спойлеру дополнительный визуальный эффект.
Вот и всё. Общее затраченное время, в зависимости от скорости работы, равно примерно двум-трём месяцам, но итог окупается в среднем в два раза. К тому же, уникальный дизайн и идеальные размеры гарантированы.
У автолюбителей, которые занимаются тюнингом, часто возникает проблема с приобретением новых улучшенных фар. Дело в том, что не на каждую модель автомобиля производят фары нового поколения. Однако при помощи процесса тонирования можно изменить внешний вид ваших фар.
Перед тем как начать.
Начинается всё с выбора цвета. Так как разнообразие цветов и оттенков огромно, то подбор наиболее удачного сочетания цветовой гаммы фар и кузова автомобиля не составит большого труда, а скорее, превратится в увлекательную процедуру.
Выбор краски – это очень ответственный момент. Обычно, для тонировки фар используют специальный лак, который можно легко найти в автомагазинах или заказать по Интернету. Чаще всего этот лак продаётся в баллонах, цветовая гамма его очень разнообразна. Цена такого баллона немаленькая, однако, Вам потребуется не более одного баллона.
Не стоит применять для тонировки аэрозольную краску. Смотреться будет неплохо, но при этом, свет фар не будет проходить через слой краски, что затруднит освещение дороги. А это чревато штрафами!
Процесс тонирования.
Процесс тонировки рекомендуют проводить на свежем воздухе. Начинается всё с демонтажа фар. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не нарушить проводку. Затем поверхность фар следует обработать специальным раствором (если нет раствора, можно использовать обыкновенный спирт). Это необходимо для удаления пыли и грязи с поверхности стекла. Когда фары полностью высохнут, ту часть, которая тонироваться не будет, следует закрыть. Встряхнув баллон, распыляйте краску на тонируемую плоскость фар с расстояния не менее 30 - 40см. Наносить краску нужно послойно, давая каждому слою полностью высохнуть, – это очень важно. При этом надо следить за тем, чтобы не попадала вода, пыль, грязь и т.д. Также, стоит избегать подтёков.
Заключительный этап – это полировка. Этот процесс нужен для того, чтобы устранить матовый оттенок Вашей тонировки. На этом тонирование закончено.
При установке фильтра нулевого сопротивления на классику нам понадобятся следующие детали:
1 – «Черепаха» от Москвича 2140. Они бывают 2 разновидностей. При установке фильтра нулевого сопротивления на ВАЗ-2101 применяется та, у которой патрубок для отвода картерных газов находится с правой стороны, если смотреть от впускной горловины.
2 – Болты, используемые для крепления «черепахи», а также резиновая прокладка для нее. Рекомендуется брать ремонтный комплект, ведь в него входит все необходимое.
3 – Резиновые патрубки. В результате многочисленных экспериментов во время установки фильтра нулевого сопротивления на классику выбор остановился на гофре от Москвича 2140 и колене от инжекторной волги 3110. Кроме того, можно использовать патрубок от ВАЗ 2112, но он очень дорого стоит (около 250 р.) и имеет лишнее отверстие. Стыковку патрубков можно производить обрезанной консервной банкой соответствующего размера.
4 – Металлические хомуты.
5 – Держатель для фильтра делается самостоятельно в зависимости от требуемого размера.
Возможно ли улучшить управляемость классической модели ВАЗ до уровня иномарок? Возможно, если установить тольяттинский электроусилитель руля. Ведь комфорта хотят все, и владельцы дешёвых ВАЗов – не исключение.
Установка электроусилителя руля на классику обойдётся Вам примерно в 2 раза дешевле чем покупка и установка гидроусилителя. А комфорта добавит значительно. Где есть спрос – там есть и предложение. Так и тут. Тольяттинская компания «Авиаагрегат-Т» сделала возможной установку ЭУР на классику, разработав свой собственный электроусилитель на основе агрегата из «Нивы». За основу взято то же самое: сама рулевая колонка, электрический двигатель, редуктор червячного типа и блок управления. Все перечисленные устройства можно установить на место стандартной рулевой колонки не более чем за 1,5 часа.
Есть в нашем ЭУР и довольно необычная деталь – реактивно-индукторный двигатель с электронным управлением. Основные плюсы установки электроусилителя руля на классику – максимальная простота конструкции без коллектора и щеток, малые габариты, высокая надёжность и доступная цена.
Тольяттинский ЭУР позволяет снизить усилие на руль до 3,5 кГс вместо прежних 22. Владельцев вазовской классики это улучшение сильно впечатляет – они чувствуют себя в родном авто как за рулём хорошей иномарки! В общем, будущее у агрегата есть, и неплохое. Установка электроусилителя руля на классику по многим показателям лучше, чем привычный всем ГУР. Установка проста, нет лишних шкивов, шлангов, жидкостей, как в гидроусилителе, меньший расход топлива, так как электрический вариант включается лишь при повороте руля. Помимо того, ЭУР более информативен и относительно недорого стоит.
Стоит выразить благодарность тольяттинцам за то, что они сразу сделали агрегат таким, чтобы его просто было смонтировать. Если сборка конвейерная, то достаточно лишь соединить две электрические колодки. А тем, кто хочет усовершенствовать свою классическую модель, надо лишь заменить стандартную колонку рулевого управления на новую с ЭУР.